Hvordan Halston mistet sitt moteimperium og hans navn

Halston, den begrensede serien, den ikoniske motedesigneren, er Netflixs siste må-se-show. Med Ewan McGregor i hovedrollen som den titulære amerikanske mogulen, foregår den femdelte serien over flere tiår av Halstons bemerkelsesverdige karriere, og forteller om oppgangen og fallet til mannen som forandret amerikansk mote for alltid.

Halstons niese (og direktør for Halston Archives) Lesley Frowick har fortaltVariasjonat designerens familie er kollektivt skuffet av serien, og at skaperne aldri kontaktet familien hans eller arkivene hans. Men mensHalstonkan ta seg friheter, er showet tilpasset fra Steven Gaines’ biografiRett og slett Halston, og er basert på sanne hendelser.

Den monoonyme motedesigneren ble født Roy Halston Frowick i Des Moines, Iowa til arbeiderklasseforeldre, men talentene hans drev ham til verdensomspennende berømmelse på 70-tallet. Han var selvlaget i alle betydninger av ordet - han tok til og med i bruk en ny talemåte for å passe bedre med bildet hans. For å forberede seg så McGregor på Halstons uredigerte intervjuer, og prøvde å få en titt bak gardinen. Når kameraene rullet når han ble intervjuet, var han alltid på, forteller skuespilleren til Bustle. Og så ser du etter om det er en forskjell når han er bak kulissene eller snakker med vennene sine. Og det var det vi prøvde å gjøre, [regissør Dan Daniel Minahan] og jeg, med du vet, scenene med hans elskere, eller scenene med Liza, du vet, hvor du kanskje ser bak den slags fasade.

sivile skjønnhetstrailer sang

Men Halston skapte ikke bare et bilde for seg selv - han hadde en visjon for hvordan alle skulle kle seg. Hyperbevisst om hvordan kvinners liv endret seg på den tiden, mange av hans mest vellykkede design ga letthet og enkelhet: flytende kaftan-stilkjoler og ultrasuede skjortekjoler - sistnevnte var banebrytende for dag-til-natt-ensemblet for arbeidende kvinner. Han trodde kjolene hans skulle bevege seg og flyte, som en dansepartner for brukeren, og det tok mye arbeid å få designene hans til å se så uanstrengt ut.

Halston satte sitt stempel på omtrent alt. Etter å ha startet som en eksklusiv møller, ville han designe kjoler, sko, parfymer, vesker og til slutt et mylder av ferdige plagg i et den gang uhørt partnerskap med JCPenny varehus. Han manglet aldri ambisjoner, men dette samarbeidet, sammen med oppkjøpet av etiketten hans av Esmark, viste seg å være begynnelsen på slutten for Halston.

Nedenfor er en rask oppsummering av Halstons enestående karriere, inkludert hans oppgang til berømmelse og hvordan det hele raste sammen.

Jackie Kennedys hatt hjalp til med å lansere designeren.

Jackie Kennedy i en pillebokshatt designet av Halston.Bettmann/Bettmann/Getty Images

Førstedame Jackie Kennedy satte Halston på kartet da hun bar pillebokshatten hans til John F. Kennedys innvielse i 1961. Hun kom med en uttalelse ved å pare den med en matchende ulljakke (designet av Oleg Cassini) da de fleste kvinner med hennes status hadde pels. . I et intervju Halston ga om hattens popularitet, sa han: Det var en ganske vindfull dag, og hun la hånden på hatten og den endte opp med å ha en bulk i den. Så under alle seremoniene hadde den en bulk i hatten, så alle som kopierte den satte en bulk i den …

Et tiår senere brakte slaget ved Versailles ham til et annet nivå.

Det såkalte slaget ved Versailles var et moteshow-slash-innsamling fra 1973 som hadde som mål å finansiere restaureringen av Versailles-palasset. Det satte fem franske designere opp mot fem amerikanske designere, hvorav en var Halston. På den tiden var det ingen som forutså hvilken innvirkning amerikanerne ville ha på motens fremtid, og Halston hjalp verden med å legge merke til det. Designene hans var morsomme, spennende og uanstrengte, men likevel utrolig elegante. Han hjalp også den amerikanske fraksjonen ved å invitere sin gode venn Liza Minelli til å opptre under rullebaneshowet hans. Resultatene var en smash, og Halston ble snart ansiktet til amerikansk mote.

Samme år solgte han sin linje - og navnet sitt - til Norton Simon Inc.

Konglomeratet kjøpte Halstons selskap og hans kreative tjenester i 1973. På den tiden var det en uhørt avtale - men senere ville den komme tilbake for å hjemsøke ham. Han solgte sinNavn,baby, sier Joe Eula et utdrag fraRett og slett Halston, løpe innVanity Fair . Det varDjevelen og Daniel Webster.

Halstons kjoler var en mesterklasse i enkelhet.

Bettmann/Bettmann/Getty Images

Halston designet kjoler med to ting i tankene: stoffet og menneskekroppen. Ofte var kjolene hans laget av et enkelt stykke chiffon- eller silkestoff, drapert elegant over kroppen. Han unngikk unødvendig finish, som knapper og glidelåser, som ville endre hvordan stoffet falt. Forviklingene lå i kjolemønstrene, som så sære og kompliserte ut - altså helt til kjolen var ferdig. Ikoner som Cher, Elizabeth Taylor, Martha Graham, Bianca Jagger og flere hadde på seg kjolene hans overalt, fra den røde løperen til Studio 54.

jennie i en flaskesang

Han reiste regelmessig med en posse, det kjente kallenavnet The Halstonettes.

Halston og hans HalstonettesRon Galella/Ron Galella Collection/Getty Images

André Leon Talley skapte begrepet Halstonettes når han refererte til den ofte store mengden mennesker som alltid er ved Halstons side. Mange var hans modeller eller nære venner, som Liza Minelli og Pat Cleveland, samt Anjelica Huston, Karen Bjornston og Pat Ast. Han var alltid med dem - i redaksjoner, reklame, middager, og til og med på en historisk reise til Kina. Det har blitt rapportert at han noen ganger reiste med 20 medlemmer av mannskapet sitt om gangen, og belastet regningen til Norton Simon Inc., hans daværende investor.

Halston var en av de første toppdesignerne som diversifiserte rullebanen.

Moteindustrien har alltid hatt et mangfoldsproblem, og 70-tallet var ikke så sjokkerende mer hvitkalket enn i dag. Halston brukte regelmessig BIPOC-modeller i rullebaneshowene sine, og lanserte karrieren til flere svarte supermodeller, inkludert Pat Cleveland og Iman. I slaget ved Versailles, han brukte 10 svarte modeller i rullebaneshowet sitt : Cleveland, Amina Warsuma, Charlene Dash, Bethann Hardison, Billie Blair, Ramona Saunders, Alva Chinn, Barbara Jackson, Jennifer Brice og Norma Jean Darden.

Bergdorf Goodman droppet Halstons linje etter at partnerskapet hans med JCPenny ble kunngjort.

I 1983 signerte Halson en seksårsavtale på 1 milliard dollar med JCPenney (og rapporterte det selv på direktesendt TV), noe som var uhørt på den tiden. Halstons visjon var å kle enhver kvinne i Amerika, uansett hvor de handlet; hans linje Halston III, tilgjengelig eksklusivt tilgjengelig hos den amerikanske forhandleren, tillot ham å gjøre nettopp det. Dette trekket ble møtt med forakt av høymoteverdenen, og tidevannet begynte å snu på den da gylne Halston. Bergdorf Goodman, det eksklusive varehuset som hadde opprettholdt et to tiår langt kreativt partnerskap med Halston, droppet umiddelbart etter å ha hørt nyhetene.

San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers via Getty Images/Hearst Newspapers/Getty Images

tidlig 2000 kvinnelige sangere

Esmark Inc.s oppkjøp av Halston tvang ham ut av sin egen linje.

Kort tid etter den beryktede JCPenney-avtalen ble Halston kjøpt ut av Esmark Inc. Han ville nå være under det våkne øyet til Carl Epstein, som mange ærer for å ha forårsaket merkevarens fall. Halston ble tvunget til å redusere sitt monumentale (og noe overdrevne) budsjett, og begynte raskt å støte mot Epstein. I 1984 ble designeren nesten forvist fra sitt eget selskap. Epstein fortsatte med å ødelegge arkivopptak, som Halstons rullebaneshow, og solgte mange ikoniske plagg som ellers ville blitt bevart i dag. Som han hadde solgt varemerket til navnet sitt

Halston prøvde til slutt å kjøpe det tilbake, men selve merket ble nå sett på som anløpte varer av publikum. Han fortsatte å designe for Minelli og noen få nære venner, men holdt til slutt en lav profil frem til sin altfor tidlige død i 1990. Han har kanskje aldri sett etiketten hans komme tilbake, men hans bidrag til amerikansk mote forandret landskapet for alltid.