Å lykkes som motedesigner er nesten umulig. Her er hvordan Tanya Taylor gjorde det.

'>

Det begynte på Starbucks. Den alltid travle på Spring and Mercer i Manhattans SoHo-kvarter, et halvt kvartal nord for bakinngangen til Bloomingdale's.

Tanya Taylor så over vaniljelatten sin på Will McLeod, den ene personen hun kunne ansette for å starte sin eponyme kleslinje med investeringer hun beskriver som veldig liten fra bare venner og familie. Hun hadde nettopp sluttet i jobben som assisterende designer kl Mary-Kate og Ashley Olsens kleslinje Elizabeth og James. Feil var sannsynlig, dette var en kleslinje. Men Taylor, som er kanadisk, innså raskt at hun måtte lykkes bare for å bli i New York på visum. Hun sa at hun ikke er en god planlegger, men ikke på noe tidspunkt under samtalene våre tror jeg på henne, og det gjorde heller ikke McLeod, som tok jobben fordi det virket som hun hadde dritt sammen.

Jeg ga meg rett og slett ikke muligheten til at det ikke kunne fungere, og jobbet meg for å være sikker på at det gjorde det, sa Taylor, 35, hvis 10 år gamle linje har hovedkontor i et luftig, Pinterest-perfekt kontor den 18. Gate med vidstrakt utsikt over Manhattan sentrum. Entréens moderne lenestoler fra midten av århundret i en varm nyanse av tusenårsrosa viker for en kornblomstblå vogn, som nylig ble brukt til blomsterpop-upen Taylor holdt i Washington Square Park etter hennes New York Fashion Week-show i september, som innebar å dele ut buketter påført en kode folk kunne skanne for å se samlingen.

Taylors klær er som en bukett, og ikke bare fordi det er det de ligner. De er både spesielle og tilgjengelige, ikke en hverdagslig ting, men en godbit. Tanya Taylor-kjoler er de du vil leie fra Rent the Runway eller kos deg med søsterens brudedusj til en prisklasse som industrityper kaller moderne, fra rundt 0 til 0. Det er ikke noe alvorlig med hennes flytende snitt eller blomstertrykk, mange håndmalt av Taylor selv. Hvis Rick Owens var i den ene enden av et spekter av edginess, ville Taylor være i det motsatte.

naken på tv-show

Men det er en visjon som har fått klærne hennes i mer enn 100 butikker over hele USA og taler til en rekke kvinner fra størrelse 0 til 22, 20-noe til 60-noe, og som bor overalt fra Oregon til Tennessee. Michelle Obama , Beyonce , og Lady Gaga har alle båret Tanya Taylor. Hun er typen kvinnelig gründer som i 2017 kunne ha vært nedlatende stemplet som en jentesjef, men som metodisk har gjort alt hun måtte gjøre, uansett hvor ubehagelig (cold calls) å pragmatisk bygge en virksomhet i en bransje som er synonymt med fly av fantasi.

Og nå inntar hun en viss ettertraktet plass i den bransjen. Tanya Taylor er et vanlig navn på New York Fashion Week-kalenderen, og Tanya Taylor er personen som forventes i byens sosiale scene. Bare forrige uke holdt hun en bokfest i leiligheten sin for sin nære venn, den berømte Hillary Clinton-assistenten Huma Abedin. Deltakere inkluderte Natalie Massenet, grunnleggeren av Net-A-Porter, og Sarah Hoover, en kunsthandler fra Gagosian. Bildene, som dukket opp iVogue og ble sprutet over Instagram, høres praktisk talt ut som høye hæler som klakker gjennom hennes hule, kunstmettede boareal. Det er den typen ting du forventer på en gjennomsnittlig pandemifri ukekveld av en motetype i New York.

Før pandemien var virksomheten god. Taylor doblet staben til 28, og salget i 2019 økte med 120 % fra år til år til 10 millioner dollar. Men så rammet pandemien, kvinner sluttet å kjøpe blomsterkjoler, og hun mistet 60 % av virksomheten.

***

Taylor har et tydelig minne fra da hun var 8 år gammel. Hun spiste middag med moren og bestefaren sin da de spurte henne: Hvorfor har du ikke startet et firma ennå?

Og jeg sier «Hva?» Og de sier: «Start et armbåndsfirma. Begynn å selge til vennene dine på skolen, sa Taylor. Det er ikke som om hun var en salgs-y-type. Tilbaketrukket og veldig, veldig stille er hvordan hun beskrev seg selv. Hun var nervøs for å bli venner med andre enn de fire jentene hun anså som nære. Hennes mor og bestefar drev sitt eget olje- og gasselskap, Shawcor , som oppfant rørledningsbelegg for intenst varme og kalde temperaturer og gjorde det 1,2 milliarder dollar i inntekt i løpet av de siste 12 månedene. Hennes mors søster grunnla selskapet som ble Corus , en barne-TV-stasjon i Canada. Entreprenørskap lå i hennes DNA. Jeg ville fått gründersett til jul som var veiledninger for å forstå kunden din og varekostnadene, sa Taylor. I tillegg likte hun å male, hovedsakeligSmør-inspirerte pin-ups på veggene i morens kjeller i Toronto-forstedene. (Foreldrene hennes ble skilt da hun var 4, og hun tilbrakte helgene med Hennes far , en professor, som bodde på en gård med geiter.)

Hennes første jobb, i en alder av 16, var en jente i en vintagebutikk i Toronto kalt Paper Bag Princess. Etter at folk med glamorøse garderober døde, havnet klærne deres i butikken, og Taylor ville bruke dem til å lage historier i vinduet.

Det var en sommerjobb, ulønnet, og jeg tryglet om det. Jeg trodde jeg bare drepte den, sa hun. Hun jobbet der i tre somre, og tjente en forfremmelse til endringer, som involverte håndsying av klær, en ferdighet hun lærte av moren og bestemoren.

Hun gikk senere på McGill University i Montreal, hvor hun tok hovedfag i finans i stedet for alt som hadde med kunst å gjøre. Jeg elsker matematikk. Jeg elsker regnskap. Jeg liker,kjærlighetkalkulus, sa hun. Men hun bestemte seg raskt for at en karriere innen finans ikke var noe for henne. Heller ikke tok over familiebedriften. Jeg så moren min gjøre det, og jeg vet at hun alltid ønsket at hun hadde gjort noe mer kreativt, sa hun.

Mens han var student ved McGill, tok Taylor et sommermotekurs ved Londons prestisjetunge kunstskole Central St. Martins. Den første dagen hennes ba en lærer henne og klassekameratene om å ta på seg hvite malingsdrakter og uttrykke deg med farger. Taylor elsket det, og kort tid etter forlot hun forberedelsene til LSAT og søkte på Parsons School of Design i stedet. Hun kom inn og fikk snart et internship som jobbet for Olsens på deres begynnende Elizabeth og James samtidslinje.

Bare 22 år gammel var hun omtrent på samme alder som sine kjente sjefer, og på grunn av sin økonomiske bakgrunn fikk hun i oppgave alt fra å administrere budsjetter for designteamet til å skissere og skaffe stoffer. Praksisen ble til en fulltidsjobb som hun hadde i to og et halvt år.

De elsket denne tonen av okseblod, sa Taylor om tvillingene, som hun beskriver som svært forskjellige fra hverandre. Når det kom høsttid, ville det være en million fargeprøver av Bordeaux og røde og burgunder, og Mary-Kate ville alltid gå i nøyaktig samme tone og si: «Dette er rikt, dette er min favoritt.» Paret levde mellom kl. New York og Los Angeles og samlet vintagemote, inkludert John Galliano-kåper i silke, som de tok med til kontoret hvor de skulle kle seg ut. Hun la til, 'De identifiserte hva som manglet i mote gjennom en linse av sosialt samvær og å være i den alderen.'

Men Taylor la merke til noe annet mens hun jobbet for Olsens: Det var ikke mye konkurranse om feminine [klær]. Hun så heller ikke noen merker som inkorporerte en kunstfølsomhet til det moderne prispunktet - alt som gjorde var mye dyrere.

Så hun bestemte seg for å si opp jobben og gjøre det selv. Hun sa at jeg bare hadde denne kløen en dag uten mye planlegging og tenkte at det var det rette tidspunktet å være modig.

***

Våren 2011, omtrent en måned etter at hun sluttet med Elizabeth og James, møtte Taylor Shira Sue Carmi, en grunnlegger av Launch Collective, et selskap som hjalp motemerker med alt fra å lage en nettside til å lansere en forretningsplan. Carmi, nå administrerende direktør i Altuzarra , er fortsatt en av Taylors mentorer. Jeg tror mange designere foretrekker å holde seg på den kreative siden og overlate [forretningssiden] til andre mennesker, sa Carmi. Men hun er ikke redd for forretningsaspektene. Og faktisk hopper hun veldig inn i dem. Og hun er fascinert av utfordringene med å bygge en virksomhet, med å vokse en virksomhet, med å gjøre en lønnsom virksomhet.

De første to årene la hun og McLeod inn 60 til 70 timers arbeidsuker på det lille kontoret deres på nedre Broadway, og avsluttet ofte klokken 02.00 bestemte Taylor seg for at hun ville ha sitt første show i februar 2012 på Museum of Modern Art , som knyttet tilbake til hennes linjes kunsttema. Så hun kalte museets restaurant, The Modern. Jeg vil gjerne ha et arrangement på museet, sa hun. Personen som svarte på telefonen fortalte henne: Det er veldig morsomt. Men det er en bedriftssponsorliste på siden vår, og hver av disse personene har muligheten til å være vertskap for to arrangementer i året, og du kan se om en av dem vil være vert for ditt.'

Så hun startet en kampanje for å kalle alle bedriftssponsorene. Hun hadde ingen samling å vise frem, men heller ingenting å tape. Til slutt overbeviste hun en mann hos J.P. Morgan om å gi henne en av spilleautomatene deres. Han sa bare: 'Sørg for at modellene har klær,' og jeg sa: 'Jeg lover at de vil, og du er velkommen til å komme. Du kan ta med hele familien din, sa hun. Etter showet hennes begynte det å komme inn bestillinger fra butikker, inkludert Saks Fifth Avenue.

blac chyna og rob baby navn

Livet hennes var også i endring på andre måter. I 2013 reiste hun til Little Rock, Arkansas, for å se Oscar de la Renta åpne en utstilling på Clinton Presidential Library, hvor hun ble venn med Abedin og Chelsea Clinton. Vi er virkelig nære venner, sa hun om Clinton, og beskrev barna deres som nå uatskillelige. Likevel, i 2014 følte hun seg fortsatt som om hun var i moteindustriens utkant, og derfor søkte hun på CFDA/Vogue Fashion Fund.

Mange designere går inn for den kalde hardt 300 000 dollar i pengepremie , men, sa Taylor, jeg ville ha mentorer. Hun kom inn - sammen med Wes Gordon, den kreative direktøren for Carolina Herrera, som satte sin egen linje på pause i 2017 — og ble utsatt for folk som designeren Diane von Furstenberg ogVogue's Anna Wintour, som stakk innom studioet hennes en sensommermorgen sammen med Jenna Lyons, den gang hoveddesigneren hos J. Crew.

Taylor ønsket at alt skulle være perfekt, så hun ba operatøren av bygningens vaklevorne heis om å ha på seg en skjorte med knapper den dagen (han dukket opp i hel dress) og fant ut Wintours kaffebestilling fra en av assistentene hennes. Så fikk hun en av de få personene på laget hennes til å løpe til Starbucks tre eller fire ganger for å sikre at venti-drinken var varm når Wintour ankom.

Enten har Anna fått feil informasjon eller så har noen fått feil informasjon til Anna, så hun var ikke der hun trengte å være når hun ville være der, så Tanya måtte få henne i riktig stemning, sa McLeod, som satt livredd i kontoret under møtet. Det kreves en viss type person for å kunne navigere foran en slik kjent person.

Eric T White

Da Wintour gikk ut av heisen, ga Taylor henne kaffen. Wintour fjernet sprutepinnen og gikk over det lille kontoret for å kaste den i søppelbøtta. Hun så deretter på Taylors stativ og ga henne råd om hvordan hun kunne redigere samlingen hennes. Hun endte ikke opp med å vinne hovedprisen, men Taylor, som sa at hun bare ikke kjente noen da hun først flyttet til New York, etablerte seg i et bestemt miljø.

***

Da grensene ble stengt, var hun i Canada, gravid med sin andre gutt. (Hun giftet seg med mannen sin, Michel Pratte, i 2013; bryllupet fant sted på Barbados, hvor moren hennes har et hjem, med Taylor iført Elie Saab haute couture valgt på en jentetur til Paris.) Hun hadde bare ett par gravidjeans med seg, så hun dro til Gap og kjøpte store hvite t-skjorter for å få henne gjennom.

Taylor har en tendens til å projisere en aura av kult, men hun sier at hun følte lammelse etter hvert som pandemien forverret seg, og påvirket ikke bare salget, men også hennes produksjon i land som India, Kina og Portugal. Jeg følte at noe jeg hadde lagt ned årevis med arbeid i, bare krasjet foran meg, sa hun. Hun roet seg selv ved å ha telefonsamtaler med Steven Kolb , administrerende direktør for CFDA, og Paula Sutter, tidligere administrerende direktør i Diane von Furstenberg, samt hennes mor, som ringer henne flere ganger om dagen for å diskutere fine detaljer om virksomheten. Ingen føler noen gang at de er trygge, sa hun. Det er ikke slik at det er et øyeblikk hvor du tenker «OK, jeg er vellykket nå.» Jeg trenger ikke å bekymre meg for selskapet mitt.

Hun fødte i Canada, og returnerte deretter til New York, hvor hun har bygget seg opp igjen mens hun har tatt vare på de to barna sine. Jeg gjør lørdager så kreative, sa hun. Hun tilbereder regnbuevafler fra bunnen av til sine 4- og 1-årige sønner, deler røren i fem boller og tilsetter konditorfarge. (Da jeg spurte henne hvordan hun har energien til å gjøre noe slikt, sa hun: Det er faktisk så enkelt.) Hun og familien hennes går deretter til et kunstmuseum - Whitney eller Cooper Hewitt. Når guttene sover fra 1:30 til 3:30, maler hun, og legger så ut en video av det på Instagram.

Hvis det ikke hadde vært for pandemien, ville Taylor vært lønnsomt nå. Utenfor investering er ikke utelukket. Jeg er sikker på at vi kommer til å nå et punkt der vi kanskje må gjøre det, sa hun. Jeg vil gjerne finne en strategisk partner som kan fortsette å lære meg ting.

Amy Odell er mote- og kulturjournalist og forfatteren av det kommende ANNA: Biografien . Du kan lese mer fra henne ved å abonnere på Substack-nyhetsbrevet hennes, Bakerste rad .

Fotografier av Eric T White